Снятие и установка топливного бака на иж ода

  Главная      Автомобили — ИЖ     Иж-2126 Ода 1991-2004 г.в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту

поиск по сайту                       

содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Снимаем защитный колпачок с проводов топливоприемника.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Пометив, снимаем провода.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Пассатижами ослабляем хомут шланга бензопровода.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Снимаем шланг со штуцера топливоприемника.

Ослабив хомут,…

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

…снимаем со штуцера бака воздухоподводящую трубку.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления хомута наливной трубы.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Снимаем хомут.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления резиновой муфты к наливной трубе.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Разъединяем наливную трубу и муфту.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Устанавливаем под бак регулируемый упор.

Двумя ключами «на 17» расконтриваем гайки заднего крепления топливного бака.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта переднего крепления бака.

Отвернув гайку заднего крепления,…

…снимаем топливный бак.

Ослабив хомут, снимаем муфту с патрубка бака.

Шлицевой отверткой отворачиваем пять винтов крепления топ-ливоприемника.

Вынимаем топливоприемник с указателем уровня топлива.

Соединение топливоприемника и бака уплотнено резиновой прокладкой.

Сборку проводим е обратной последовательности, при этом…

…выступ на резиновой прокладке должен быть направлен на штуцер топливоприемника.

Источник: https://sinref.ru/avtomobili/Ij/001_Ij_2126_oda_1991_2004/031.htm

Электрическая схема автомобиля ИЖ 2126

          Цветные схемы с электрооборудованием отечественного легкового автомобиля ИЖ 2126 «Ода». Проводка ИЖ 2126 выполнена по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой».

При неработающем двигателе псе потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Основные электрические цепи защищена плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.

Номинал предохранителя и защищаемую им цепь можно определить по таблицам (для монтажных блоков старого и нового образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя ветрового стекла зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем многоразового действия. Предохранители отсутствуют в цепях зажигания, стартера, заряда аккумуляторной батареи.

  • Перечень предохранителей ИЖ 2126 «Ода»
  • Снятие и установка топливного бака на Иж Ода
  • Снятие и установка топливного бака на Иж Ода
  • Снятие и установка топливного бака на Иж Ода
  • Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

   На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.

№ предохранителя (сила тока, А) Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями1(8) Резерв2(8) Резерв3(8) Резерв4(16) Обмотка реле вентилятора радиатора.

Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя5(3) Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза6(8) Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона7(8) Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов8(16) Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора9(8) Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря10(8) Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей11 (8) Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации12(16) Прикуриватель, розетка для переносной лампы13 (8) Дальний свет правой фары14 (8) Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света15(8) Ближний свет правой фары16(8) Ближний свет левой фарыЭлектрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)

№ предохранителя (сипа тока.

А) Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителямиF1(10 А) РезервF2(10A) Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализацииF3(10А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салонаF4(20А) Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампыF5(20А) Звуковой сигнал, выключатель звукового сигналаF6(30А) РезервF7(30А) Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящикаF8(7,5 А) РезервF9(7,5 А) РезервF10(7,5 А) Левая фара (габаритный свет)F11(7,5 А) Правая фара (габаритный свет)F12(7.5 А) Правая фара (ближний свет)F13(7.5 А) Левая фара (ближний свет)F14(7,5 А) Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фарF15(7,5 А) Правая фара (дальний свет)F16(15 А) Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов) Контрольная лампа указателей поворотов Задние фонари (лампы света заднего хода) Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла Контрольная лампа давления масла Контрольная лампа стояночного тормоза Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва

  1. Вольтметр
  2. Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
  3. Снятие и установка топливного бака на Иж Ода
  4. Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

   Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов.

В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов.

Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари — кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса.

При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.


Система питания

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

 1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 — топливный насос; 3 — корпус воздушного фильтра; 4 — карбюратор; 5 — шланг подвода подогретого воздуха; 6 — воздухозаборник подогретого воздуха; 7 — топливопровод; 8 — топливоприемник; 9 — пробка топливного бака; 10 — наливная труба; 11 — вентиляционная трубка топливного бака; 12 — муфта наливной трубы; 13 — топливный бак.

   Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора.

Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами.

В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.   Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова.

Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.

   Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров.

Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106).

Читайте также:  Использование тахографа касби dt 20м на современном автомобиле

Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок.

Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.

   Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.   Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.

   Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км.

При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя.

В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.

  •     РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ
  • Снятие и установка топливного бака на Иж Ода Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Источник: http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhemy/izh_2126/18-1-0-274

Иж ода 2126 обзор и тестдрайв

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

Впрочем, не такой уж он и строптивый, вопреки ожиданиям, чтобы его действительно пришлось укрощать. Забегая вперед, скажу, что без проблем, конечно, не обошлось, но в целом ИЖ оказался неплохим и практичным автомобилем, ни разу не подвел по-крупному и мы с ним неплохо уживаемся. Слишком пафосное название Ода для простенького автомобиля не очень подходит, но что поделаешь, имя есть имя. Цифры на одометре приближаются к отметке 10000 км, и уже можно поделиться какими-то впечатлениями не только об автомобиле, но и о фирменном автосервисе. Причем вторая часть истории (об автосервисе) вышла особенно драматичной.

Рассудив так, что уфимский мотор 1,7 л не хуже вазовского «шестого», к тому же мощнее и дешевле примерно на 2 тысячи рублей, я решил взять в одном из казанских автосалонов ИЖ в комплектации 020: 85-сильный карбюраторный двигатель плюс омская 5-ступенчатая КПП.

На момент покупки такой автомобиль оценивался в 100500 рублей. То есть сейчас это самый демократичный российский автомобиль, не считая Оки. Вполне адекватная цена за практичный семейный автомобиль.

Во всяком случае, популярная «девятка», машина, по сути, того же класса, только переднеприводная — намного дороже. Разница примерно в 75 тысяч! Правда, вместе с современной компоновкой «девятка» может еще предложить инжекторный двигатель, а также, увы, и более тесный салон.

Ода заметно просторнее, особенно в зоне задних сидений. Ноги пассажиров не упираются в спинки передних сидений, задний диван шире и действительно способен разместить троих, не заставляя их почувствовать себя селедками. С другой стороны, ИЖ сделан явно проще, но это нельзя считать однозначным минусом.

Например, на заднем стекле только обогрев, стеклоочистителя нет, но он там, по большому счету, и не особенно нужен, стекло практически не загрязняется при езде.

Понравились передние сиденья, они в меру мягкие и обеспечивают удобную посадку за рулем. Вообще, эргономика рабочего места водителя в Оде существенно отличается в лучшую сторону от «классики» и даже от «девятки».

Хорошая посадка за рулем, практически оптимальное взаиморасположение кресла, педалей и «баранки». В дальней дороге это существенный плюс.

Водители «классики», вынужденные мириться с неудобной посадкой с сильно согнутыми в коленях ногами, меня поймут.

Для удобства транспортировки больших предметов спинка заднего сиденья, разделенная на две части, откидывается вперед. Цельную подушку сиденья можно поставить вертикально за передними креслами или убрать вовсе. «Запаска» находится снаружи, под полом кузова. В общем-то, у каждого способа расположения запасного колеса есть свои плюсы и минусы, но у такого — минусов гораздо больше.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

ИЖ Ода 2126 салон

Кузов сделан довольно аккуратно, зазоры между панелями ровные, покрашен неплохо, уплотнители не отваливаются и не текут, замки и стеклоподъемники работают.

Машина прошла первое ТО, что стоило тысячу рублей «с хвостиком», не считая расходных материалов. Кое-что подтянули, отрегулировали, поменяли (по моей просьбе) растрескавшиеся пыльники рулевых наконечников (как водится, кое-что, конечно же, недотянули), и потекла ежедневная размеренная эксплуатация.

По мере эксплуатации отметил некоторые недостатки, присущие не только моей машине, но и практически всем Одам в большей или меньшей степени. Прежде всего, это довольно тугая работа КПП. Особенно затруднительно включается первая и четвертая, которую порой приходится втыкать с изрядным усилием.

Кроме того, иногда при переходе на четвертую передачу «похрюкивает» синхронизатор. Вряд ли со временем здесь что-то приработается, таково уж качество деталей в отечественном изделии. Отсюда и повышенная шумность и вибрации. Коробка гудит и на четвертой и на пятой, заглушая задний мост, аэродинамические шумы и шелест шин.

Вообще, вибро- и шумоизоляция Оды могли бы быть и получше. Тихоней ее не назовешь.

Оставляет желать лучшего и качество передних тормозных дисков — они немного кривые почти на всех ИЖах и при торможении чувствуется биение (не очень сильное). По той же причине ощущается вибрация при движении на большой скорости. А еще в этом виноваты разбалансированные колеса.

Хотя автомобиль новый и балансировочные грузики на дисках есть, но, как показывает практика, колеса лучше отбалансировать заново. На заводе зачастую балансировка лишь фикция: мастер в конце рабочей смены проходится по колесам и втыкает грузики куда попало.

Я вновь отбалансировал колеса на ИЖе, после чего значительная часть вибраций, передаваемых на руль, пропала.

Но в целом в движении автомобиль показывает себя неплохо, отлично держит прямую и легко идет по трассе с крейсерской скоростью 130 км/ч.

Крены в поворотах относительно невелики, реечное рулевое управление вполне информативное, с отчетливым реактивным усилием. Подвеска немного жестковата, но она очень энергоемкая и пробить ее практически невозможно.

Передние стойки лишь немного стучат при отбое, когда наезжаешь на глубокую ямку в асфальте, в которую колеса не съезжают, а проваливаются.

Установил на машину пластиковые подкрылки. Пришлось это сделать самому, и вовсе не потому, чтобы сэкономить 180 рублей (примерно столько стоит установка в некоторых небольших автосервисных пунктах, но где-то эта услуга обходится и в 500 рублей).

Как я и предполагал, подкрылки кое-где пришлось подгонять по месту, срезая излишки пластмассы, а чтобы они аккуратно прилегали к колесным аркам и не провисали, использовал больше саморезов, чем обычно рекомендуется.

Читайте также:  Как проверить втягивающее реле стартер в автомобиле

Кроме того, с неоправданно широкой выступающей кромки подкрылков аккуратно срезал острым ножом 5 мм излишков, чтобы улучшить внешний вид. Разумеется, в мастерской не стали бы все это делать.

 Дело — дренаж

Первые симптомы некоторой хвори я заметил на шестой тысяче километров. Как-то раз заправил 25 л бензина, стрелка указателя уровня топлива стала на отметке больше половины и застопорилась на ней. После продолжительной поездки бензин оказался на исходе, а стрелка все еще показывала больше половины бака.

Очередная заправка «под горлышко» как будто восстановила работоспособность указателя. Но, во-первых, указатель не желал показывать полный бак, даже если он был действительно заполнен. Во-вторых, в бак помещалось не 45 л бензина, как указывалось в паспорте, а от силы 30–35 л.

Заглянув под днище, обнаружил, что бак деформирован, он стал, как бы это выразиться — «впуклый», то есть нижняя его плоскость аккуратненько так вдавилась внутрь, уменьшив объем бака почти на треть. И произошло это, по всей видимости, из-за неисправности дренажной системы, или, другими словами, воздухоотводных каналов.

Создавшееся в баке разряжение, которое не стравливалось должным образом, сплющило бензобак, поэтому-то и датчик работал с перебоями. Хорошо, что при этом не возникло течи, она могла бы иметь самые непредсказуемые последствия.

Снятие и установка топливного бака на Иж Ода

ИЖ Ода 2126 размеры

На сервисе меня записали на замену бензобака по гарантии, после чего началась целая эпопея проблем. А действо, заметим, развивалось на одном из крупнейших автоцентров Казани, где официально продают, обслуживают и ремонтируют не только отечественные автомобили, но и машины ряда зарубежных марок.

В назначенный срок я приехал в автоцентр, где бак заменили на новый.

Дренажная система на Оде устроена таким образом: одна воздухоотводная резиновая трубка тянется от бака к заливной горловине, а дополнительная прозрачная пластиковая трубка проходит от горловины вдоль заливной трубы вниз и заканчивается недалеко от картера заднего моста выходным отверстием.

При этом пробка бензобака может быть «глухой». Такую схему воздухоотвода я подсмотрел на машине моего знакомого, купившего свой ИЖ на пару месяцев позже меня. Так вот, на моей машине дополнительная прозрачная воздухоотводная трубка отсутствовала, из-за чего, собственно, и произошел казус с бензобаком.

Если этой трубки нет, то пробка бензобака должна быть с клапаном, пропускающим воздух, а на моей машине стояла все та же «глухая» пробка. Так что советую, во избежание неприятностей, при покупке новой машины сразу же проверить исправность дренажной системы.

Установив новый бензобак, сервисмены не стали громоздить дополнительную воздухоотводную трубку, а поступили просто (если краткость — сестра таланта, то простота — родственница гениальности) — проткнули отверстие в маленькой полиэтиленовой заглушке в центре пробки бензобака. Вместо этой заглушки на некоторых пробках установлена личинка замка. Как бы то ни было, циркуляция воздуха возобновилась и бак больше плющить не должно. Но на этом эпопея не закончилась, на самом деле все только начиналось.

 Фантастические неудачи с датчиком

Эту историю иначе как фантастической не назовешь. Забирая вечером готовую машину из автоцентра, я обнаружил, что датчик топлива не работает, стрелка указателя показывает черт-те что вместо истинного уровня топлива.

В новый бак установили топливный датчик со старого и забыли на выходе проконтролировать его работоспособность (а он в силу тяжести перенесенных испытаний, видимо, «завис»).

В довершение всего мастера также забыли натянуть на контакты датчика штатный защитный резиновый чехольчик, который так и остался болтаться на проводах, как будто знали, что им придется вернуться к этому датчику.

Через день с утра я опять в автоцентре. Думал, что за полчаса, максимум час — управятся. Наивный! Для начала, как водится, мастера поиграли в отфутболивание клиента друг другу (дело-то гарантийное и прибылью не пахнет) и попытались спихнуть на него же организационные вопросы.

Но затем, делать нечего, вновь примериваются к датчику. Так и эдак — не работает. Какое-то время уходит на оценку ситуации и почесывание тыковки, какое-то — на моральную адаптацию после первой неудачи.

Провозившись со старым датчиком, решили, что с ним они уже ничего сделать не смогут, и заменили его на новый. Вся операция заняла 4,5 часа, включая обеденный перерыв (война войной, а обед по расписанию).

Помнится, я сам, будучи еще абсолютным «чайником», поменял топливный датчик на своем стареньком «каблуке» без всяких проблем за 15 минут, предварительно глянув, на всякий случай, в умную книжку по эксплуатации и ремонту автомобиля…

Но самое интересное — новый датчик тоже не работал, и это после всех потуг сервисменов. Стрелка указателя демонстративно показывала полный с горкой бак, в то время как лампочка подмигивала о том, что топливо на исходе. Причем и в этот раз резиновый чехольчик опять не защищал контакты датчика, а болтался внизу на проводах.

После замены бака ни один из хомутов топливопровода и воздухоотводной трубки не были затянуты как следует. Сам датчик установили на небензостойкую прокладку, которая разбухла и не выполняла своих функций.

Кроме того, два из пяти винтов крепления датчика оказались «не родными» — от карбюратора! Один из них не только в полтора раза длиннее, чем нужно, но и с ненужной в данном случае шайбой-гровером. Чтобы соединение не пропускало топливо, все винты крепления датчика в обязательном порядке должны быть снабжены специальными алюминиевыми шайбами, иначе бензин сочится по резьбе.

Разумеется, этих шайб не было. Все винты закручены не до конца, а один из них лишь наживлен. Неудивительно, что топливо сочилось из-под всех хомутов и соединений.

После такой работы сервисменов крупного автоцентра я решил каждое их действие контролировать в знакомой мне небольшой мастерской, где за них все подтянут и отрегулируют как положено и попутно дадут массу действительно полезных советов.

Полностью отказаться от услуг горе-автоцентра мне пока не позволяет действующая гарантия.

Хотя очень хочется послать ее к чертям и больше не показываться в злополучном автоцентре, где не могут выполнить без брака даже простейшие операции…

С новым, но неработающим датчиком я ездил месяц, прежде чем подошла моя очередь на его повторную замену. Предвидя, что подходящих расходных материалов в автоцентре наверняка нет, сам купил бензостойкую прокладку и нашел «в закромах» алюминиевые шайбочки (в продаже их не оказалось) для винтов крепления датчика.

В назначенный срок с утра приехал в автоцентр и отдал машину для замены датчика. Кстати, мастера уже были полны решимости снимать бензобак (!), чтобы заменить датчик. Я их успокоил: все гораздо проще, чтобы заменить датчик, бак снимать не нужно и даже вредно, датчик вынимается из бензобака и так, достаточно поднять машину на подъемник.

Такое знание слесарями азов своей работы и конструкции автомобиля меня насторожило, и, как выяснилось, не напрасно. Вы будете смеяться, но, забрав после обеда готовую, как они утверждали, машину, я обнаружил, что датчик снова не работает! Мне, правда, было не до смеха. Даже после заправки 20 л бензина датчик упорно показывал «0» и лампочка горела.

Что характерно — резиновый защитный чехольчик опять болтался на проводах, и это уже в третий раз! Мастер уверил меня, что датчик они поменяли-таки на новый, но почему он не работает — неизвестно. Так я не понял: кто же это должен выяснять — я или они? Мастер сделал вид, что «умывает руки», мол, какой нам датчик дали, такой мы и поставили, по всем вопросам обращайтесь к инженеру по гарантии.

Позже инженер по гарантии мне объяснил, что устранить неисправность они не в состоянии из-за отсутствия в штате хорошего электрика! Мол, датчик мы поменяли, а почему он не показывает — определить не можем, бог его знает. Обращайтесь к квалифицированному электрику. Я решил, что дальше эксперимент действительно продолжать не стоит и лучше обратиться к кому-то другому для устранения неисправности…

 Проблемы — в вакууме

Практически параллельно развивалась еще одна история. Педаль тормоза после нажатия стала медленно возвращаться в исходное положение. Тормоза при этом работали, но прерывистое торможение с такой неисправностью оказалось невозможным. Сразу определили, что это неполадки в вакуумном усилителе.

И медленно возвращающаяся педаль тормоза — это лишь начальная стадия болезни. В инструкции по эксплуатации и ремонту такая неисправность называется «залипание центрального клапана на корпусе усилителя».

В автоцентре меня записали на замену вакуумного усилителя, но пришлось подождать пару недель, пока на склад поступит нужная деталь. Лечить неисправность можно, но процесс это деликатный, не каждый слесарь его осилит.

И в автоцентре тоже сначала попытались отремонтировать усилитель, но в итоге неисправность устранить не удалось, пришлось менять усилитель целиком. Готовую машину я получил только на следующий день, и, слава богу, новый узел на этот раз работал нормально.

 Разгадка тайны датчика

В небольшой мастерской, куда я обратился за помощью, принялись за работу с энтузиазмом. Мастерам-механикам было просто интересно, что же такое происходит с датчиком, если в фирменном автоцентре трижды не смогли справиться с проблемой.

После обследования узла и короткого консилиума специалисты постановили: нужен топливный датчик другого типа! Оказывается, для Оды имеется два типа датчиков, которые похожи, но не взаимозаменяемы, один — для машин со старой приборной панелью от Москвича-2141, второй — для машин с панелью от вазовской «десятки».

В общем, для моей машины с новой панелью требовался и соответствующий датчик. В инструкции по эксплуатации и ремонту об этом нет ни слова.

Но почему же спецы в маленьком автосервисе разобрались в ситуации за считанные минуты, а «мастера» большого и солидного фирменного автоцентра, не зная элементарных вещей, с животным упорством продолжали устанавливать «неправильные» датчики от машины с 41-й панелью? Кстати, один из них действительно оказался еще и бракованным.

Из него-то мастера маленького автосервиса и попытались сделать подходящий датчик (временно), за неимением «родного». И им это удалось! Правда, препарированный датчик привирал из-за нелинейной работы индикатора, который пришлось подключить задом наперед. После того как я нашел-таки на рынке нужный «прибор», временный датчик уступил место «родному» и проблема была наконец решена. Причем все соединения на этот раз были затянуты на совесть.

И какова же мораль этой истории? А морали нет. Более того — этих по-настоящему знающих и квалифицированных мастеров из скромного маленького автосервиса, скорее всего, даже не взяли бы на работу в тот крупный автоцентр, ведь они трудились когда-то в советском автосервисе! А это в наше время — приговор.

А ИЖачок, тем не менее, мне нравится, и пока он бегает исправно и вполне меня устраивает. Масло на угар практически не расходуется, за все время не доливал ни разу.

Даже после наступивших холодов салон прогревается хорошо, и боковые окна не замерзают, включая даже самые дальние «треугольники».

И если бы не досадные неприятности, связанные, в основном, с автосервисом, у нас была бы с ИЖом полная идиллия.

Денис МАРТЫНОВ

Источник: http://freeautotest.ru/test-drajv/izh-oda-2126-test-otzyv-i-istoriya-ekspluatacii/

Система питания ИЖ-2126, ИЖ-2717

Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора.

Топливный бак — стальной объёмом 45 л, расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами.

В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива.

На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.

Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова.

Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бензостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.

Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106).

Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров (двигатель ВАЗ-2106). Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы.

Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22-0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106).

Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и не плотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной проставки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок.

Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.

Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе ВАЗ-2106 в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается.

Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору, стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене.

Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.

Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору.

Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км.

Источник: https://Diagnoz-AVTO.ru/arfsoft/04_IZH/IZH_PITAN/IZH_PITAN_2126_2717.htm

Ссылка на основную публикацию