Тормозная система ваз 2110: конструкция и возможные неисправности

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта изложено в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/support.html

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Вакумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость;Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ;Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок;Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Тормозной механизм переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые.Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

    Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
  2. При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько: • Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые; • Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;

    • Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.

  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько: • Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая; • Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;

    • Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.

  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Поможет с самостоятельной заменой задних тормозных колодок данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok.html

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

  • Вениамин
  • Распечатать

Источник: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/tormoznaya-sistema.html

Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110: последовательность. Тормозная система ВАЗ-2110 :

Одна из наиболее ответственных систем в любом автомобиле – это тормоза. Данный узел должен быть максимально надежным. Ведь исправность тормозной системы напрямую влияет на безопасность движения.

В процессе эксплуатации она может завоздушиваться. В результате торможение становится менее эффективным.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110, зачем это делать и что для этого нужно.

Зачем это делать?

Прокачка – одна из наиболее частых профилактических мер в обслуживании автомобиля. Суть операции заключается в удалении из системы лишнего воздуха. Как мы знаем, на «десятках» используется гидравлический привод. Плотность жидкости и воздуха существенно отличается.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправностиПоэтому так важно исключить наличие последнего в системе. Причем это не только снижает эффективность работы цилиндров на дисках и барабанах. Из-за воздуха жидкость может попросту закипеть. А ведь она не имеет дополнительных радиаторов и не рассчитана на такие условия работы. Воздух в системе должен быть исключен на 100 процентов.

Как часто прокачивается тормозная система

ВАЗ-2110 укомплектован вакуумным усилителем, а также главными и рабочими тормозными цилиндрами. Поэтому при замене любого из вышеперечисленных элементов нужно удалять воздух из системы.

Также данная операция производится при замене резиновых или металлических трубок.

Как часто должна прокачиваться тормозная система? ВАЗ-2110 должен подвергаться такой операции как минимум раз в год, даже при условии, что элементы системы не менялись. Почему именно так?

Производитель регламентирует срок замены жидкости. Он составляет 2 года, или 60 тысяч километров пробега. Многие задаются вопросом о том, зачем ее менять, если все и так работает. Дело в том, что тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Она может вызывать внутреннюю коррозию.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

Также во время работы главного и рабочего тормозных цилиндров появляется выработка. Эта металлическая стружка забивает каналы системы, ухудшая эффективность работы тормозов. Жидкость не способна пройти сквозь контуры уже в том количестве, как ранее.

Поэтому дабы исключить засор и коррозию системы, рекомендуется полностью менять тормозную жидкость раз в два года. Также отметим признаки, которые указывают на то, что машине нужна внеплановая прокачка. Первый симптом – это увеличенный свободный ход педали.

Да, его можно выставить путем закручивания регулировочных болтов. Однако проблема вскоре повторится. Еще один признак – это характер нажатия педали тормоза. Если в системе есть воздух, она будет мягко проваливаться вниз. Со временем эффект будет лишь усиливаться.

Не стоит тянуть с заменой жидкости.

Схема прокачки тормозов (ВАЗ-2110)

Поскольку в автомобиле несколько контуров системы, встает вопрос об очередности прокачки каждого из них. Как выполнить работу правильно? Последовательность прокачки тормозов (ВАЗ-2110) следующая. Сначала удаляется воздух из заднего правого колеса.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправностиДалее переходят на переднее левое. Для удобства используют домкрат и резиновые упоры (так называемые башмаки), вывешивая поочередно каждую часть автомобиля. После этого прокачивают заднее левое колесо и завершают операцию передним правым. Такая схема используется на всех переднеприводных автомобилях Волжского производства. «Десятка» не является исключением.

Советы перед началом работ

Перед тем как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками, подготовьте новую гидравлическую жидкость. Она должна быть той же марки, что используется сейчас в автомобиле. Если вы не знаете, какая именно жидкость использовалась до этого, загляните в инструкцию по эксплуатации. Существует несколько классов в зависимости от температуры закипания – от 3 до 5.1 (маркировка «Дот»).

Читайте также:  Карбюратор weber: особенности и достоинства

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправностиНа автомобилях ВАЗ десятого семейства используется жидкость «РосьДот» четвертого класса. Также в ходе работ нам понадобится помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза, пока из клапана будет выходить завоздушенная жидкость. Перед началом выполнения работ осмотрите состояние металлических трубок и их соединений. Особенно это касается передних резиновых шлангов. Они могут перетираться в районе соприкосновения с внутренней частью колеса. Уделите им особое внимание. Шланги эти состоят из двух слоев. Первый – страховочный. Если он имеет повреждения, шланг нужно заменить (даже если нет характерных потеков).

Приступаем к работе

Только после тщательного осмотра деталей производится правильная прокачка тормозов. ВАЗ-2110 ставится на ровную площадку. Сначала вывешивается задняя правая часть, и снимается колесо. Далее проверяют уровень жидкости в пластиковом бачке.

Он должен находиться на среднем уровне, но не ниже минимального. Итак, доливаем жидкость до отметки МАХ и приступаем к прокачке тормозов. Сначала очищаем клапан от грязи. Далее снимаем с него защитный резиновый колпачок. На головку клапана надевается шланг.

Второй его конец опускается в чистую прозрачную бутылку (например, из-под минералки).

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправностиТеперь зовем на помощь второго человека. Он будет резко нажимать на педаль 4-5 раз с интервалом в 2 секунды. На последнем «качке» нужно зафиксировать педаль в выжатом положении. Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 далее? После этого вы откручиваете клапан сброса воздуха и смотрите на состояние жидкости. Поначалу она будет иметь пузырьки. После того как жидкость вышла из клапана под давлением, помощник отпускает педаль обратно.

Что далее?

После этого закрываем клапан. Повторяем операцию еще раз. Так делается до тех пор, пока из системы полностью не удалится воздух. Жидкость не должна иметь пузырьков. Обычно это достигается за два-три повтора.

Во время прокачки важно следить за уровнем жидкости в пластиковом бачке под капотом. Если уровень упал до минимального, долейте ее хотя бы до середины и повторите операцию вновь.

По завершении работ следует извлечь резиновые шланги из клапана и закрыть последний специальным колпачком.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправностиДалее закручивают колесо и приступают к прокачке следующего контура. Вторым по очереди будет переднее левое колесо. С ним производим те же самые операции. Всего такая процедура займет от половины до полутора часов времени. На заключительном этапе повторно проверяют уровень жидкости в бачке. Как и в предыдущих случаях, он должен быть в среднем положении.

Заключение

Итак, мы выяснили, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками. Как видите, операцию можно выполнить в условиях гаража. Среди инструментов вам нужна лишь пустая бутылка, ключ для клапана и шланги.

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 (если заменил тормозной цилиндр), всегда проверяйте уровень жидкости. Если он будет минимальным, в систему вновь попадет воздух. Ситуация не из приятных – потерянное время плюс потраченная зря жидкость.

В таком случае прокачка займет очень много времени.

Источник: https://www.syl.ru/article/305885/kak-prokachivat-tormoza-na-vaz—posledovatelnost-tormoznaya-sistema-vaz-

Тормозная система ВАЗ 2110, схема

В тормозной системе ВАЗ 2110 используется гидравлический привод, двухконтурный диагональный, с вакуумным усилителем и регулятором давления жидкости для задних колес.

На передних колесах используется дисковые механизмы, сзади – барабанные.

Устройство

  • Состоит тормозная система ВАЗ-2110 из главного цилиндра с установленным бачком для жидкости, из которого выходят магистрали двух контуров.
  • Принципиальная схема представлена ниже.
  • Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности
  • Один контур взаимодействует с механизмами переднего правого и заднего левого колес, второй – наоборот, поэтому и диагональная система.
  • Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель неразборного типа.
  • Магистрали передних колес обоих контуров, выходящие из главного цилиндра, идут непосредственно к рабочим цилиндрам суппортов.
  • Магистрали, идущие к задним механизмам, сначала подводятся к регулятору давления, а уже от него к самим механизмам.
  • Данный регулятор предназначен для корректировки давления жидкости в магистралях при разных нагрузках на задней оси.

Принцип работы

  1. Водитель нажимает на педаль тормоза, шток, идущий от педали, связан с вакуумным усилителем, который дополнительно усиливает нажим.
  2. От вакуумного усилителя тоже идет шток, связанный с поршнем главного цилиндра.

  3. Жидкость в магистралях передних колес давит на поршень рабочего цилиндра, тот прижимает одну колодку к диску, одновременно суппорт смещается и прижимает вторую колодку.

  4. В это же время жидкость идет по магистралям задних механизмов в регулятор, где давление корректируется и дальше уже к самим механизмам.
  5. Там жидкость давит на поршни рабочих цилиндров, те выходят из цилиндра и разжимают колодки, прижимая их к тормозному барабану.

  6. Полная схема показана ниже.
  7. Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

Диагностика

  • Тормозной механизм ВАЗ 2110 периодически должен подвергаться диагностике, обслуживанию и, если надо – ремонту.
  • Так, у этого авто диагностируется общая эффективность торможения.
  • Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности
  • ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Обслуживание

Сводится к проверке состояния колодок, барабанов и дисков, проверке и регулировке свободного хода педали, периодической замене жидкости, проверке резиновой части магистралей на наличие протекания.

Проверке состояния манжетов рабочих цилиндров и прокачке системы для удаления из нее воздуха.

Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

  1. Читайте по теме: Что нужно делать если появился воздух в тормозной системе.
  2. Все элементы тормозов ВАЗ 2110 – ремонтируемы, кроме вакуумного усилителя и резиновых частей магистралей.
  3. Усилитель и резиновые магистрали не ремонтируемы, поэтому при возникновении проблем они заменяются.
  4. Ремонт главного цилиндра сводится к замене всех резиновых элементов (манжетов, прокладок).
  5. Тормозная система ВАЗ 2110: конструкция и возможные неисправности

Выполняется он при обнаружении протекания жидкости из него. То же касается и рабочих цилиндров.

Ремонт тормозных механизмов ВАЗ 2110 включает в себя замену колодок, дисков и барабанов, если обнаружен их сильный износ.

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/1305-tormoznaya-sistema-2110.html

Особенности конструкции тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110

  • Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке
  • При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
  • Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и — 2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок.
  • Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
  • Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
  • Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках.
  • В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости.
  • На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости.

В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.

  1. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой.
  2. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний.
  3. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм).
  4. Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.
  5. Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках.
  6. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить.
  7. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.
  8. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед.
  9. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.
  10. Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова.
  11. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11.
  12. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.
  13. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления.
  14. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.
  15. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.
  16. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает.
  17. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой.
  18. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.
  19. Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами.
  20. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.
Читайте также:  Система охлаждения ваз 21214 инжектор: горячо не будет

В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы.

  • К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки.
  • Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок.
  • В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.
  • За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.
  • Тормозные диски – чугунные.
  • Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.
  • Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном.
  • Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.
  • Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.
  • При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
  • В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.
  • Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
  • Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.
  • Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

  1. — Причина неисправности
  2. Метод устранения
  3. Увеличенный рабочий ход педали тормоза:
  4. — Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров
  5. Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
  6. — Воздух в тормозной системе
  7. Удалите воздух из системы
  8. — Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
  9. Замените кольца и прокачайте систему
  10. — Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
  11. Замените шланги и прокачайте систему
  12. — Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
  13. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его
  14. — Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
  15. Замените уплотнительные кольца
  16. Недостаточная эффективность торможения:
  17. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
  18. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.
  19. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
  20. — Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
  21. Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
  22. — Полный износ накладок тормозных колодок
  23. Замените тормозные колодки
  24. — Перегрев тормозных механизмов
  25. Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
  26. — Применение колодок с несоответствующими накладками
  27. Применяйте колодки только рекомендуемые заводом-изготовителем
  28. — Неправильная регулировка регулятора давления
  29. Отрегулируйте привод регулятора давления
  30. — Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)
  31. Замените поврежденные детали, прокачайте систему
  32. Неполное растормаживание всех колес:
  33. — Отсутствует свободный ход педали тормоза
  34. Отрегулируйте свободный ход педали
  35. — Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
  36. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

  • Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
  • — Заклинивание поршня главного цилиндра
  • Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
  • Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:
  • — Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза
  • Замените пружину
  • — Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра
  • Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

— Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

  1. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
  2. — Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
  3. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
  4. — Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
  5. Отрегулируйте стояночную тормозную систему
  6. Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
  7. — Заклинивание поршня колесного цилиндра
  8. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
  9. — Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
  10. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
  11. — Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
  12. Очистите детали тормозных механизмов
  13. — Неправильная регулировка привода регулятора давления
  14. Отрегулируйте привод
  15. — Неисправен регулятор давления
  16. Отремонтируйте или замените регулятор
  17. — Нарушены углы установки колес
  18. Отрегулируйте углы установки колес
  19. — Разное давление в шинах
  20. Установите нормальное давление
  21. — Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)
  22. Замените поврежденные детали и прокачайте систему
  23. Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:
  24. — Неисправен вакуумный усилитель
  25. Замените усилитель
  26. — Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
  27. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

— Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

  • Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему
  • Писк или вибрация тормозов:
  • — Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
  • Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
  • — Появление овальности тормозных барабанов
  • Расточите барабан
  • — Замасливание фрикционных накладок
  • Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
  • — Износ накладок или включение в них инородных тел
  • Замените колодки
  • — Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
  • Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его
  • При отпускании стояночного тормоза колеса не растормаживаются:
  • — Неправильная регулировка привода
  • Отрегулируйте привод
  • — После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану
  • Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.
  • Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов стояночного тормоза и стяжных пружин колодок.
  • При постановке машины на стоянку, по возможности, не затягивайте стояночный тормоз, а включайте передачу
  • Плохо держит стояночный тормоз:
  • — Неправильная регулировка привода
  • Отрегулируйте привод
  • — Тросы привода заклинены в оболочках
  • Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените тросы
  • Замаслены тормозные барабаны, накладки
  • — Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке).
  • Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания
  • — На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой).
  • — Накладки намокли
  • В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза.
  • В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
  • — Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)
  • Замените тормозные колодки
  • — Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упора и не позволяют максимально развести колодки
  • Укоротите пружины на несколько витков или замените тросы стояночного тормоза.
  • При сильном износе колодок и тормозных барабанов замените их

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto1/vaz-2110/tormoz-vaz-2110/konstruktsiya-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-vaz-2110

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны
Воздух в тормозной системе Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре Замените цилиндр в сборе
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,04 мм) Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 10,6 мм
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение низкокачественных колодок Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем
Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Нарушение регулировки педали тормоза (расстояние от площадки педали до пола меньше нормы) Отрегулируйте положение педали тормоза
Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов Обратитесь в сервис для регулировки усилителя
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте положение педали тормоза
Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов Обратитесь в сервис для регулировки усилителя
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра в следствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршней главного цилиндра Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжной пружины колодок тормозного механизма заднего колеса Замените пружину
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов
Нарушение положения суппорта тормозного механизма переднего колеса относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Заклинивание поршня рабочего цилиндра Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре
Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения Замените или прочистите трубку
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок Очистите детали тормозных механизмов
Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес
Разное давление в шинах Установите необходимое давление в шинах
Неработает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
Неисправен вакуумный усилитель Замените усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление Замените шланг
Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему
Писк или вибрация тормозов
Замасливание фрикционных накладок Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или инородные включения в них Замените колодки
Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 10,6 мм
Читайте также:  Передние брызговики на лада калина

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза – поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место. 

Вернуться в оглавление

Источник: https://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_brakeSyst_2

Тормозная система ВАЗ 2110: устройство, инструкция

В «десятке» установлены стандартные для этой серии тормоза, которые обеспечивают безопасность и нормальную управляемость.

Несмотря на устаревший механизм, тормозная система ВАЗ 2110 обеспечивает короткий тормозной путь, единственным слабым местом узла является мокрое дорожное покрытие, но обо всем по порядку.

Изучив данный материал, читатели узнают, как устроена тормозная система в «десятке», какие неисправности их могут ждать. Также в статье будет уделено внимание обслуживанию системы, а если точнее, то прокачке. В инструкции присутствуют два варианта: для одиночной работы и прокачки с помощником.

Устройство

Автомобили серии «Лада Самара» получили гидравлический привод, который функционирует по двум контурам. Включение у этих контуров перекрестное – такая конструкция используется практически во всех машинах с передним приводом.

Объяснить работу можно просто: в один контур входит одно заднее и одно переднее колесо с разных сторон.

Тормозная система оснащена индикатором уровня рабочей жидкости, при этом водителю «помогает» нажимать на соответствующую педаль вакуумный усилитель.

В системе присутствует два основных узла:

  • Передние тормоза. Спереди установлены дисковые механизмы, работа которых осуществляет за счет суппортов с одним поршнем. Механизмы оснащены сигнализацией износа и вентиляцией.
  • Задние тормоза. Автомобиль ВАЗ 2110 получил стандартные барабанные механизмы, их основными элементами являются колодки. Эти элемент включаются в работу за счет гидравлических поршней.

Также стоит упомянуть главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный усилитель, которые образуют общий узел. Усилитель – это неразборная конструкция, поэтому при поломке его нужно полностью менять.

В руководстве ВАЗ 2110 присутствует подробная схема, где указаны и перечислены все элементы тормозной системы. Из строя могут выйти практически все механизмы, но чаще всего владельцу «десятки» приходится ремонтировать задние механизмы.

Также в руководстве по эксплуатации указана регулярность проверки состояния тормозных механизмов.

Неисправности системы

В системе достаточно много элементов, поэтому определить неисправность бывает очень сложно. Ниже описаны основные неисправности и их признаки:

  • Торможение происходит слишком медленно. Распространенная проблема, причиной которой может послужить попадание смазки или тормозной жидкости на фрикционную область тормозов. Также снижение эффективности появляется из-за износа или повреждения колодок (поможет только замена). Если неправильно выполнить регулировку, то система будет перегреваться, как результат, эффективность торможения заметно снизится.
  • Увеличение рабочего хода педали. Обычно при таком дефекте существенно уменьшается тормозное усилие, но иногда оно остается на прежнем уровне. Самая распространенная причина – это появление течи. В первую очередь нужно осмотреть барабаны и суппорту. Если найдена поврежденная деталь, через которую жидкость уходит, то ее нужно заменить. Воздух в гидролинии системы тоже может стать причиной увеличение хода – для устранения проблемы тормоза нужно правильно прокачать (ниже подробно описан процесс).
  • После окончания торможения колеса «десятки» освобождаются частично. Причиной дефекта может стать нарушения выступа регулировочной гайки на штоке вакуумного усилителя. Также эту неисправность может вызвать заклинивание одной из деталей тормозного механизма.

Тормозная система ВАЗ 2110.Прокачка: подробная инструкция

Требуется прокачка для того, чтобы удалить из системы весь воздух.

В этой работе важно помнить про то, что схема у контуров диагональная, поэтому прокачать нужно следующим образом: сначала идет заднее колесо с правой стороны, затем переднее с левой.

В общем, работа выполняет «по диагонали». Для прокачки потребуется стандартный набор инструментов и материалов: домкрат, тормозная жидкость, набор ключей и головок, а также отвертки.

Для начала стоит рассмотреть работу с товарищем:

  1. Первым делом необходимо заполнить бачок тормозной жидкостью до метки «max»;
  2. Далее нужно вывесить заднюю колесную пару. Между поршнем и пластиной необходимо поставить отвертку, таким образом выполняется блокировка тормозных механизмов. Главное, не забыть достать отвертку после завершения работы;

    Теперь нужно вставить отвертку между пластиной и поршнем

  3. С выпускного воздушного клапана необходимо снять колпачок. На головку клапана необходимо надеть чистый шланг, второй конец которого должен находиться в прозрачной емкости, заполненной тормозной жидкостью;

    Помещаем шланг в емкость для слива жидкости

  4. После этого напарник должен несколько раз нажать на соответствующую педаль (интервалы между нажатием должны составлять 1-2 секунды). При последнем нажатии педаль нужно придавить к днищу и не отпускать;
  5. Следующим шагом будет регулировка клапана – его нужно отвернуть на 0,5-0,75 оборотов, после этого начнет капать жидкость, вместе с ней из системы будут выходить пузырьки воздуха. Когда все выйдет, клапан нужно закрыть, напарник при этом должен убрать ногу с педали;
  6. Далее проверяется уровень жидкости, если все в порядке, то выполняется сборка в обратном порядке.

Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно приобрести агрегат под названием «АЭРАТОР». Некоторые делают устройство своими руками, но лучше купить готовый агрегат за 70 рублей. Проводится прокачка следующим образом:

  1. Вентиль на бачке необходимо объединить с колесным вентилем при помощи нового инструмента;
  2. ВАЗ 2110 следует поддомкратить и вывесить колеса;
  3. Штуцер прокачки следует демонтировать, тормозная жидкость будет уходить за счет созданной компрессии;
  4. Для этого хватит воздуха с одной покрышки.

Совет! Некоторые автомобилисты мучаются с подачей воздуха. Проще всего выполнять эту работу при помощи насоса, которым накачиваются покрышки. Если же в гараже присутствует компрессор, то лучше использовать его.

Источник: https://VAZremont.com/tormoznaya-sistema-kak-prokachat-tormoza

Ссылка на основную публикацию